[拍照] Nikon School 單眼基礎帶狀攝影課（二） 理想的曝光

「好看的照片，永遠留給勤勞的攝影者。」–彭永松老師

複習第一堂課：光圈、快門、ISO等基本概念

第二堂Nikon School數位單眼攝影基礎課程，主題為「理想的曝光」。就如上次的筆記裡頭講到，photography這個字本來就是 photo- 「光」與 -graph「寫」兩個字組成的，曝光自然是攝影的一個重要元素。

其實這一堂課我有些聽的不是非常懂，或者說，反應沒辦法像之前光圈快門那樣的快，或許是因為手上的相機不是真正的單眼，有些功能在我的P90上找不到，所以光靠自己練習時有點難摸索。不過我還是盡量把筆記整理一下。

先講測光：一般的相機有「點測光」（對焦點就是測光點）、「中央重點測光」（主要測光點在正中央，加中央外圈的幾mm的範圍）與「矩陣測光」（以對焦點為主，再以整個畫面的場景光線經過相機內的程式做平均計算，得到的測光值，通常這是出廠預設值）。每個廠牌、每台相機的名稱可能會大同小異。彭老師建議新手上路的攝影者，以出場預設的「矩陣測光」即可。

再來，所謂理想的曝光，指的是「保留豐富的暗部與亮部細節」。照片裡暗的地方不會過暗，亮的地方不會過曝。如果兩者不能兼得，以「寧暗勿亮」為原則。原因在於，過暗的地方還可以回去以電腦程式後製調亮，但是過亮的部分，在照相的時候本來就抓不到細節了，無論再怎麼調暗都沒辦法。然而，這些終究只是「原則」，到底要呈現怎樣的曝光效果，還是得看攝影者本身想要的藝術表現與作品風格。

另外，老師也提醒大家，盡量將相片的 review 模式，調到「高光」模式，好方便觀察照片過曝的部分是否太多。「高光」模式也是每個廠牌的相機稱呼不一，原則上就是在「播放」模式中，照片若有過曝的部分，就會黑白黑白地閃爍（如上圖中黑色部分就是）。我之前的 C家的小 DC 就沒這個功能。

不過相機的測光也有可能被騙，尤其是在背景與主體明暗度差太多時（如背景為天空、主體為大樹，或者雪景、沙灘）。這時候由於相機內的程式會將背景的亮度計算進去，亮度太高，相機便會自作主張地減光，這樣主體反而會曝光不足。這時候就要調整「曝光補償（EV值）」，要增加亮度，使主體清楚。相反地，若背景是暗的，主體為亮（如背景為演員站在後方為黑幕的舞台），相機就會認為整個場景過暗，這時候會自動加光，使得主體過曝。因此這時候就要減EV值。

如果真的不放心，很多相機裡還有一個「包圍式曝光」的功能。只要設定好包圍式曝光的EV值亮度增減範圍（好比±0.7），照相時相機會一連讓拍三張，分別以「不加不減」、「+0.7」與「-o.7」來拍攝。拍攝者只要取自己覺得看的最順眼的照片就可以了。

彭老師很風趣地比喻：「這就像樂透包牌，前後都包總有一張會中！」

來看看包圍式曝光的效果。以下兩組，分別就是包圍式曝光調整為 ±0.3 與 ±0.7 的練習。其中第一組，我將焦點對準open小將的頭，採用的是矩陣測光。對了！包圍式曝光是設在相機設定裡，記得拍完歸零比較好。另外，包圍式曝光跟相機機背上設定的曝光補償（EV值）不相衝突。例如 open 小將這一組，因為室內很暗，所以我曝光補償是 + 0.7 的。也就是說再加上包圍式曝光的+ o.7，比原本實際的照片曝光補償要多 +1.4 才是。而 -0.7的包圍式曝光，一加一減之下為0，這張照片才是真正原本的明暗度。

你說哪張好？還是要看各人喜好，以及攝影者要呈現的風格而定。

另外，Nikon 這幾年的進階相機幾乎都有 D-Lighting 的功能，能夠直接在相機裡頭做明暗度調整的功能，非常方便。

最後，老師也提到對焦這件事。他說最好是「單點自動對焦」（AFS），才能確保對焦清楚。另外還有AFC「連續自動對焦」。因為我的P90沒有AFC，所以目前我也沒辦法練習。^^

過去這一個禮拜，我嘗試過拍天空中的大樹，不過似乎很難抓到老師說的要領，拍攝清楚的大樹，不曉得是哪裡要調整？

揭露：本系列課程是 Nikon 免費提供，但是是我自己要寫的文章，同班上課的還有一般繳費學員。不過為了避免質疑，我還是要利益揭露，文章依舊會歸類在「試用」分類下。